Среда,
19 Сентября
2018 года
 
Моя прописка:

Смотреть все рубрики

Ремонт в новой квартире

Ремонт в новой квартире, 01.10.2017 00:00

Ремонт в новой квартире
Качество квартир в новых домах далеко от идеального. Сегодня жилье в столице востребовано как никогда, поэтому его строительство ведется ускоренными темпами. В итоге новоселы вынуждены тратить огромное количество средств на ремонт, ведь дефекты, неизбежные при таком подходе, видны даже невооруженным глазом.

Планирование ремонта
В нашей стране, к сожалению, основная часть среднестатистических новоселов производят ремонты без участия профессиональных дизайнеров и проектировщиков. Чаще всего владельцы не элитных квартир сами продумывают варианты мелких перепланировок, зонирования помещений с помощь встроенной мебели, подбор строительных материалов. В этом случае профессионалы обычно советуют новичкам обращать внимание мелочи, которые могут быть не только эффектны в дизайне, но и функциональны. Например, использование специальных плинтусов, для прокладки в них компьютерных и телевизионных кабелей. Или еще пример: белый плинтус в сочетание с белыми межкомнатными дверьми в корне меняет настроение в квартире при любом ремонте. При этом затраты- минимальны.

Этапы ремонта
Наиболее приемлемым является вариант, когда жильцы проводят ремонт своими силами за счет подрядчика. Тем самым они застраховывают себя от его дальнейших ошибок и получают качественный бесплатный ремонт. Но прежде чем приступить к самостоятельному устранению недоделок, необходимо оценить и документально подтвердить рыночную стоимость предстоящих работ. Для этого следует обратиться в оценочную компанию и вызвать на дом специалиста.


При осмотре обязан присутствовать представитель застройщика, который должен дать расписку в том, что он извещен о состоявшемся осмотре. По итогам этого осмотра составляется отчет об оценке – документ, в котором указывается итоговая сумма, необходимая для устранения всех дефектов и недоделок. На основании статьи 12 федерального закона «Об оценочной деятельности» он признается документом, содержащим сведения доказательного значения. Это значит, что при отказе застройщика выплатить компенсацию суд примет оценку как доказательство и в своем решении будет опираться именно на проставленную в ней сумму. Если застройщика не устроят результаты оценки, он имеет право требовать повторного осмотра. В этом случае суд либо сам назначает экспертную комиссию, либо предлагает истцу и ответчику самим выбрать оценщика.

Чтобы выявить все дефекты, включая скрытые, которые можно обнаружить только с помощью специального оборудования, понадобится серьезная экспертиза.
Проводить ее должны профессиональные эксперты из организаций, специализирующихся по такого рода деятельности, а не частные лица. Только в этом случае полученные данные будут рассматриваться подрядчиком или судом. Услуги экспертов стоят сравнительно недорого. Средняя цена по Москве и Московской области – 2 500-10 000 рублей. На ликвидацию брака подрядчику дается, как правило, от двух недель до месяца. Обнаруженные недостатки и сроки их устранения указываются в акте, составленном в свободной форме в двух экземплярах.

Если договор купли-продажи заключен с риэлторской компанией, недоделки всё равно должен устранять застройщик.
Начать ремонт можно с пола. Даже в неотделанной квартире полы должны быть пригодны под укладку паркетной доски – перепад высоты между двумя точками пола, отстоящими друг от друга на два метра, не может превышать двух миллиметров. Это несложно проверить с помощью уровня.

В строительных конструкциях не допускается наличие щелей, а панельные швы должны быть загерметизированы.
Плиты перекрытий могут быть уложены недобросовестно, а неровности на поверхности стен составляют несколько сантиметров. При таком раскладе неизбежно появление щелей на стыках плит перекрытий. Их заделывают монтажной пеной, заполняя пустоты паклей. Желательно швы изнутри и снаружи обработать водоотталкивающей антибактериальной пропиткой.
Если перепад высот плиты перекрытия не превышает 1-2 см, можно обойтись только самовыравнивающейся смесью.
Квартиры, располагающиеся над подъездами или неотапливаемыми подвалами, нуждаются в дополнительной тепло- и гидроизоляции пола.

Обычно применяется оклеечная и обмазочная гидроизоляция. Она укладывается на выровненное и очищенное основание. Оклеечная гидроизоляция – это рулонные битумные и полимерные материалы, наплавляемые или наклеиваемые с помощью мастик.

Подготовленную поверхность сначала грунтуют, затем послойно наклеивают материал, обрабатывая стыки сваркой или склейкой. Перед наклейкой рулонные материалы должны быть очищены от минеральной посыпки, а листовые – промыты мыльной и чистой водой. Далее материалы высушивают и раскраивают на заготовки. Полученное покрытие сушат до тех пор, пока при промокании смеси тампоном на нем не перестанут оставаться следы. Обмазочная гидроизоляция делается из горячих и холодных асфальтовых мастик либо цементно-песчаной смеси. Горячие мастики эффективнее холодных, поскольку их можно применять с пластификатором и армировать стеклосетками, что позволяет защищать железобетон с трещинами шириной до 2 мм. Их нагревают до температуры 150-200 °С и наносят разливом. Толщина слоя – 5-7 мм.

Цементно-песчаные растворы укладывают вручную либо способом торкретирования. В них используются водонепроницаемые расширяющиеся и безусадочные цементы, а также цемент с уплотняющими добавками. Прекрасным решением будет проникающая гидроизоляция, заполняющая поры и микропустоты бетона водонерастворимыми соединениями. В ее состав входят портландцемент, кварцевый наполнитель и активные химические добавки. Раствор готовится в соотношении 0,6 л воды на 1 кг сухой смеси и наносится кистью с жесткой щетиной на влажную поверхность в два слоя толщиной 2-3 мм.
Смеси на минеральных вяжущих веществах не рекомендуется укладывать на поверхности, подверженные деформации.
Лучше подождать хотя бы год, чтобы дом дал усадку.

На гидроизоляцию укладывают утеплитель. Он должен иметь высокую прочность на сжатие. Лучше всего подойдут гибкие маты и твердые плиты из минеральной ваты и экструдированный пенополистирол. Преимуществом последнего является влагонепроницаемость, что дает возможность исключить за ненадобностью слой гидроизоляции.

Минеральную вату сверху и снизу защищают от влаги полиэтиленом, швы которого тщательно проклеиваются скотчем. На стены делаются напуски изоляционного слоя высотой приблизительно 20 см. Затем устраивается стяжка из специальных сухих смесей марки М 200 либо цемента М 400 или М 500 с песком и водой в соотношении 1:3:0,5 по объему. Она не должна контактировать со стенами и утеплителем и укладывается на плотную фольгу, закрывающую не только пол, но и напуски. Чтобы обеспечить ровность укладки, на стены наносят разметку и по всему полу на растворные крепежные марки устанавливают маяки в виде реек. Первый ряд располагают на расстоянии 25 см от стены, остальные – через 2 м.

Снизу укладывается арматурная сетка. Ее располагают снизу неслучайно. Цемент хорошо выдерживает сжимающие нагрузки, но при изгибе легко ломается, как и любой другой хрупкий материал. При наличии арматурной сетки покрытие становится более гибким и прочным. Даже если трещины снизу и появятся, они не смогут распространиться вглубь материала, так как металл будет сохранять его цельность. Оптимальный вариант – объемный арматурный каркас, но грамотно его рассчитать под силу только специалисту. Стяжку заливают полосами между маяков и разравнивают алюминиевой рейкой или широкой щеткой с длинным твердым ворсом. Через сутки раствор затвердевает, и маяки снимают. Оставшиеся углубления заравнивают раствором.
Для усиления звукоизоляции пола и потолка применяют листовой экструдированный пенополиэтилен. Его располагают как над, так и под теплоизоляционным слоем.

В квартирах промежуточных этажей не требуется утепление и гидроизоляция всего перекрытия. Тепло может уходить через пол только в месте его примыкания к внешней стене. Остывая, она охлаждает и конструкции, с которыми контактирует. Критической зоной является стык, зачастую нуждающийся в герметизации.

Звукоизоляция квартиры
Со звукоизоляцией ситуация сложнее. Вопреки техническим нормативам фирма-застройщик предпочитает не устраивать звукоизоляционный слой, чтобы потолки квартиры стали выше на несколько сантиметров.
Даже при наличии звукоизоляции в перекрытии шум всё равно может превышать допустимые нормы. Причина – строительный брак. Для всех приведенных случаев прекрасным решением будет устройство звукоизоляции из минеральной ваты, вспененного полиэтилена или пенополистирола.

Применение пробки нежелательно. Ее эффективность невысока, а при контакте с влагой материал начинает гнить и издавать неприятный запах. Кроме того, при недостатке влаги плиты могут усохнуть, и в швах между ними образуются пустоты.
Хорошими свойствами обладает ТермоЗвукоИзол (ТЗИ) на основе прошивного стекловолокнистого холста с двусторонней защитной оболочкой из полипропилена, позволяющего полностью исключить проникновение стекловолокон и стеклянной пыли в окружающую среду. Рассмотрим наиболее распространенные схемы звукоизоляции на примере укладки ТЗИ. Он выпускается в виде прошивных матов шириной 1,55 м, длиной 10 м и толщиной 14 мм, а также в виде лент шириной 13 см, длиной 5 м. Материал легко поддается резке, но во избежание «утечек» стеклянной пыли разрезанные края необходимо залепить клейкой лентой.

Перед началом работ по звукоизоляции следует заделать все щели плиты перекрытия, а поверхность тщательно очистить.
Если есть неровности либо плита имеет уклон, можно сделать выравнивающую стяжку. Обычно, чтобы исключить возможность попадания влаги в изоляционный материал, снизу прокладывают полиэтиленовую пленку с напусками на стены. Для фольгированного ТЗИ таких мер не потребуется, поскольку он и сам может защитить от влаги. Как правило, маты ТЗИ укладывают в два слоя. Сверху, чтобы предотвратить затекание раствора стяжки в слой изолятора, настилается полиэтилен. По стенам делаются напуски ТЗИ и полиэтилена на высоту плинтусов. Напуски могут быть и выше, но в этом случае они должны иметь толщину не больше, чем звукоизоляция стен. На пленку укладывается армирующая сетка и заливается цементной стяжкой толщиной от 3 до 6 см. Лучше использовать специальные цементные растворы с тепло-, звукоизоляционными свойствами.

Большей эффективности можно добиться при устройстве плавающего пола по лагам из брусьев 6х6 см, которые крепятся к основанию с помощью дюбелей. Первая лага прибивается на расстоянии 5 см от стены. Ячейки каркаса – 1х1 м. В местах соединения брусьев на них устраиваются пазы глубиной в половину их сечения, которые при совмещении полностью утапливают один брус в другом. На каркас настилают маты ТЗИ с заходом на стены и небольшими провисами между лагами. Сверху в два слоя укладывается лента ТЗИ и настилаются бруски толщиной 2 см по всей длине пола. К ним прибивается фанера толщиной 12 мм. Фанера, основной пол и плинтус не должны касаться стен комнаты.

Плинтус крепится не к стенам, а к основанию пола, иначе появятся «мостики», по которым будет передаваться звук.
Если потолки в квартире низкие, то можно обойтись без нижнего каркаса. В этом случае на бетон в 1-2 слоя укладываются маты ТЗИ, по ним в 2 слоя рядами – лента ТЗИ, затем по этим рядам устанавливают лаги. Такая конструкция менее эффективна, поскольку определенные частоты гасятся именно провисающим материалом, а при его тесном контакте с перекрытием звуки передаются гораздо лучше.

Есть еще один способ, уместный при низких потолках. На плиту перекрытия внахлест укладываются листы базальтового картона толщиной 1 см. Сверху настилаются маты ТЗИ с заходом на стены до уровня плинтусов, которые в свою очередь закрываются полиэтиленом или рубероидом с нахлестом 20 см. Стяжка устраивается так же, как и в предыдущих случаях.
Пол можно приспособить под отопление. Это решение будет одинаково приемлемо для всех этажей, особенно для первого, расположенного над холодным подвалом или подъездом. В жилых домах можно применять только электрические теплые полы, водяные используются только в коттеджах.

Их укладывают под стяжку, на слой звукоизоляции, закрытой металлической фольгой. Если не предусмотреть защиту из фольги, тепло будет уходить в звукоизолятор. В качестве теплоизолятора применяются керамзитобетон либо минеральная вата. В последнем случае теплопотери будут значительно меньше.

Кабель укладывается зигзагообразно параллельными друг к другу изгибами с небольшими расстояниями между ними. Закрепить его можно с помощью быстросохнущего клея или монтажной пены. Затем определяется место установки термостата. Желательно составить небольшой эскиз укладки, указав на нем места укладки муфт и термодатчика. Вблизи места установки термостата между двумя нитками нагревательного кабеля укладывается гофрированная трубка для установки датчика температуры. Секция проверяется на целостность обычным тестером. После этого сверху заливается цементно-песчаная стяжка толщиной 1 см. Время полного затвердевания стяжки – не менее 28 суток.


Тестирование качества укладки теплых полов проводится на 3-5 день после заливки стяжки. При первом запуске ее прогревают не менее суток, поскольку в уложенном растворе остается несвязанная влага. Вместо стяжки используются специальные покрытия, входящие в комплект теплых полов и позволяющие более равномерно распределить тепло по поверхности с минимальными потерями.

Теплые полы
Нагревательные кабели подразделяются на одножильные и двухжильные. При выборе лучше отдать предпочтение двухжильным, так как они не создают вредных для здоровья излучений.
Существуют более современные системы теплых полов, например нагревательные маты толщиной несколько мм. Они не менее эффективны, при этом позволяют сэкономить пространство.

Установка начинается с монтажа датчика температуры пола терморегулятора, который прокладывают в гофротрубке. Диаметр трубки больше толщины мата, поэтому в полу придется сделать штробу. Поверхность пола покрывают фольгой и сверху раскладывают нагревательный мат. Допускается использование материалов, дублированных поверх фольги полиэфирным волокном. Далее устанавливают терморегулятор и производят все необходимые электрические соединения. После этого можно стелить чистовое покрытие. В сухих помещениях мощность пола составляет 100 Вт/кв. м, в помещениях с повышенной влажностью – 150 Вт/кв. м.

Инфракрасные пленочные системы теплых полов еще недавно были в диковинку российскому покупателю, но времена меняются, и теперь мы можем смело утверждать, что эти системы прочно вошли в обиход и даже успели заработать себе прекрасную репутацию. Пленка укладывается так же, как и маты. Чтобы она не сместилась в процессе дальнейшей укладки напольного покрытия, желательно прикрепить ее скотчем к отражающему покрытию – фольге, полифому и т. п.

А Филимонов, консультант

Поделиться
Читать вопросы и ответы по теме "Ремонт квартир" Читать телеграммы по теме "Ремонт квартир"