Среда,
22 Сентября
2021 года
 
Моя прописка:

Смотреть все рубрики

Грамотный электромонтаж загородного дома

Грамотный электромонтаж загородного дома, 17.08.2014 13:14

Грамотный электромонтаж загородного дома

Наружные и внутренние электросети

Существуют наружные и внутренние электрические сети. Наружные сети предназначены для передачи электроэнергии от магистральных электролиний, имеющих напряжение 220 или 380 В, непосредственно до ввода в здание.

Между хозяйственными постройками также прокладываются наружные сети, называемые еще внутридворовыми. Отводящие линии, по которым электроэнергия поступает в дом, можно разделить на два участка. Первый из них – это провод воздушной линии от ближайшей опоры линии электропередач до изоляторов на кронштейне, вбитом в стену дома. Второй участок – путь от изоляторов до электрического распределительного щитка.

Электрические вводы выполняют многожильными алюминиевыми проводами. Можно для этой цели использовать кабель нужного сечения.

Нельзя для подобной операции применять одножильные провода. Самым оптимальным вариантом является тот, при котором ввод осуществляют одним куском кабеля, проходящим от воздушной линии электропередач до распределительного щитка. Данный кабель присоединяют к нулевой фазе.


Подводка электроэнергии подземным способомИногда запитку дома электроэнергией выполняют подземным способом. В этом случае кабель нужно заглубить в землю не менее чем на 800–900 мм. После этого привязку кабеля располагают на стене дома. Дно траншеи для прокладки кабеля должно быть засыпано слоем песка. Сверху кабель защищают уложенным плашмя кирпичом, черепицей и другими материалами, предохраняющими его от механических повреждений. Затем траншею засыпают песком на высоту 200 мм.

Для выполнения кабельного ввода нужно брать кабель длиной на 1% больше расчетной. Это необходимо для того, чтобы можно было установить соединительную муфту при ремонте поврежденного кабеля.

При подземной прокладке кабеля его вводят в дом через отверстие в фундаменте или стене.

Если строится новый дом, то стоит воспользоваться первым вариантом. В зависимости от того, каким электрооборудованием будут пользоваться хозяева дома, вводы электроэнергии могут быть однофазными и трехфазными. При выполнении вводов обязательно нужно соблюдать требования, установленные «Правилами пользования электроэнергией». Помимо этого, все действия следует согласовывать с Энергосбытом. И при однофазном, и при трехфазном вводе можно использовать однофазные приемники тока.

Трехфазный ввод

Если был выполнен трехфазный ввод, то вариантов использования электроэнергии становится гораздо больше. При выполнении такого ввода обязательно нужно соблюсти специальные технические требования, которые значительно повышают стоимость монтажных работ. В связи с этим, если этого не требуют условия, целесообразнее пользоваться однофазным вводом, т. к. вся бытовая техника подключается к однофазной сети. Трехфазный ввод состоит из 4-проводной линии, один из проводов которой должен обязательно быть подключен к заземлению. В этом случае сопротивление заземления не должно быть больше 4 Ом. В однофазном вводе имеется 2 линии. Точно так же один провод подключается к заземлению.

Ответвление от линии электропередач не должно быть больше 25 м. Если расстояние получается большим, то ставится дополнительный столб.

Провода должны находиться на расстоянии не меньше 6 м над проезжей частью и не меньше 3,5 м во дворе. В стену дома вбиваются металлические крюки, на которые устанавливаются изоляторы.

В зависимости от конструкции стены выбирается метод крепления изолятора. В деревянных стенах либо сверлят отверстия, в которые ввинчивают крюки, либо крюки непосредственно забивают в стены.

Монтажные работы

При выполнении монтажных работ необходимо обеспечить расстояние от оголенных проводов до поверхности земли не менее 2,75 м. Между карнизом, водосточным желобом или с весом крыши и проводами должно быть расстояние не менее 0,2 м. Если при креплении изоляторов к стене дома невозможно выдержать данные условия, то устанавливают металлические стойки, выполненные из трубы круглого сечения, так называемые «гусаки». К стойке приваривают металлический уголок, на котором закрепляют штыри для установки изоляторов. Стойку обязательно заземляют, присоединяя к нулевой фазе электрического ввода.

По стенам дома прокладывают изолированные провода на расстоянии 2,5 м от поверхности земли.

Над оконными проемами провода должны проходить на расстоянии в 0,5 м, над балконами – 2,5 м. В том случае, когда провода прокладываются вертикально, они должны находиться на расстоянии 1 м от балкона и 0,75 м от окон. На всем протяжении ввода от опоры ЛЭП до распределительного щитка нельзя выполнять какие-либо подключения.

Монтаж внутренних сетей

Внутренние сети включают в себя все ответвления от распределительного щитка к розеткам, выключателям, светильникам, бытовым электроприборам и прочим потребителям электроэнергии. Обычно для этих целей применяют алюминиевые или медные провода с сечением, выбранным по силе тока.

Для того чтобы пропустить провода и кабели через стены и междуэтажные перекрытия, используют изоляционные трубки.

На входе и выходе проводов на трубки надевают фарфоровые, резиновые или пластмассовые втулки (в сухих помещениях) или воронки (во влажных помещениях). Трубки в стене замазывают раствором гипса.

Переходы проводов из сухих помещений во влажные выполняются следующим образом. Со стороны сухого помещения в стене монтируется втулка, а со стороны влажного – воронка, которая впоследствии заливается герметиком. Каждый провод пропускают через трубку, а если провода двойные, то их можно проложить в одной трубке.

Скрытая и открытая электропроводка

Проводку внутри домов выполняют двумя способами: скрытым и открытым. К скрытым проводкам относятся те, что прокладываются в конструктивных элементах: стенах, потолках, междуэтажных перекрытиях и пр.

Скрытая проводка прокладывается до начала штукатурных и отделочных работ в замкнутых каналах и пустотах, в трубах, за обшивкой стен и потолков. У данного способа монтажа имеется множество преимуществ.

Во-первых, провода защищены от тепловых и механических воздействий, вследствие чего они реже повреждаются. Помимо этого, между двумя соединительными коробками, а также розетками и выключателями провода можно прокладывать по прямой, что существенно экономит материалы.

К проводкам, выполняемым открытым способом, относятся такие, которые монтируются по поверхностям стен, потолков, по конструкциям и строительным элементам, по опорам и т. д. Этот метод применяют в том случае, когда другой способ невозможен.

По сгораемым конструкциям провода прокладывают по слою листового асбеста толщиной 3 мм и более.

Асбест закрепляют на стене при помощи оцинкованных гвоздей, вбивая их в шахматном порядке. Если для выполнения данной операции берутся провода марок АППР, АПРН и ПРН, то их можно прокладывать без дополнительной защиты. Для крепления круглых проводов используют пластмассовые крепежные скобы, диаметр которых равен диаметру провода. Плоские провода марок АПН, АПР, АПВ, АПРВ крепят при помощи шурупов, вворачивая их в отверстия разделительной пленки между жилами или металлическими полосками. В случае, когда плоский провод приходится изгибать на 90°, разделительную пленку в месте изгиба вырезают, одну жилу (а в трехжильном проводе две) отводят внутрь угла в виде полупетли.

Эстетический вид и пожарная безопасность

Если требуется придать проводке эстетический вид, то ее прокладывают в специальных пластмассовых монтажных коробах или по электротехническим плинтусам необходимого сечения. Для монтажа провода на стенах закрепляют короба или плинтусы при помощи шурупов, гвоздей или пластмассовых дюбелей. После этого укладывают провода и закрывают крышкой. Способ прокладки проводки, а также ее вид выбираются в соответствии с условиями окружающей среды, требованиями пожарной безопасности и марками используемых проводов и кабелей.

Согласно правилам и нормам СНиП, строительные материалы и конструкции делятся на 3 группы:
- сгораемые;
- трудносгораемые;
- несгораемые.

К группе несгораемых материалов относятся все естественные и искусственные неорганические материалы: металлы, гипсовые и гипсово-волокнистые плиты, минераловатные плиты и пр. Группа трудносгораемых содержит материалы, имеющие в своем составе сгораемые и несгораемые составляющие (асфальтобетон), гипсовые и бетонные материалы, содержащие более 80% органического заполнителя, минераловатные плиты с битумной связкой, глиносоломенные материалы, войлок, вымоченный в глиняном растворе, древесину, пропитанную антисептиками, цементный фибролит и полимерные материалы.


К сгораемым относятся все органические материалы, которые не соответствуют правилам и требованиям первых двух групп.

Меры предосторожности в различных типах помещений

Помещения, в которых прокладывается электропроводка, по категории подразделяются на сухие, влажные, сырые, особо сырые и пожароопасные. В сухих помещениях относительная влажность воздуха составляет примерно 60%. Влажными считаются помещения, относительная влажность которых составляет более 60%, но не превышает 75%. В этих помещениях в незначительных количествах имеются пары или конденсирующаяся влага. Сырые помещения – те, в которых относительная влажность воздуха выше 75%. Особо сырыми являются помещения, имеющие относительную влажность воздуха, составляющую примерно 100%. Как правило, потолок, стены и пол в таких помещениях, предметы, находящиеся там, покрыты влагой.

Пожароопасными называются те помещения, которые являются хранилищами горючих веществ, а также те, в которых применяют данные вещества.

В зависимости от влажности, высокой температуры, токопроводящих полов и прочих условий в отношении поражения электрическим током помещения подразделяются на следующие категории:
- без повышенной опасности;
- с повышенной опасностью;
- особо опасные.

Прокладка электропроводки в погребах и подвалах

К прокладке электропроводки в погребах и подвалах, относящихся к сырым и особо сырым помещениям (по степени опасности поражения электротоком – к особо опасным), предъявляются особые требования. Как правило, погреба и подвалы выполнены из несгораемых материалов и имеют токопроводящие полы.

Если электропроводка выполняется незащищенными проводами непосредственно по основаниям на изоляторах и роликах и будет работать под напряжением в 42 В, то расстояние от поверхности пола должно составлять не менее 2 м. При напряжении выше 42 В это расстояние увеличивается до 2,5 м. При монтаже проводки скрытым способом нельзя использовать стальные трубы с толщиной стенки в 2 мм. 

Электропроводка на чердаках и в хозяйственных помещениях

На чердачных помещениях электропроводку выполняют только для прокладки ввода от опоры ЛЭП до распределительного щитка. Другие виды проводок на чердаках, выполненных из сгораемых материалов, нецелесообразны. Это связано с тем, что чердаки подвержены колебаниям температуры, в них имеется много пыли, а также созданы все условия для возникновения пожара.

Небольшое повреждение провода, короткое замыкание и прочие неисправности могут привести к возгоранию и пожару.

Хозяйственные постройки (свинарник, коровник, птичник и др.), как правило, имеют агрессивную окружающую среду. Такая среда разрушительным образом влияет на изоляцию. В связи с этим электропроводку в данных помещениях следует выполнять не проводами, а кабелями с хорошей изоляцией во избежание поражения током животных.

Металлические корпуса светильников, установленных в хозяйственных постройках, заземляют при помощи специально проложенного третьего провода, подключенного к нулевому проводу сети в ближайшей разветвительной коробке.

Электропроводка для жилых помещений

Для жилых помещений планы прокладки электропроводки несколько иные, т. к. кроме светильников, выключателей и розеток, которые можно смонтировать в хозяйственных постройках, в доме устанавливаются звонки, щитки, специальные светильники и выключатели.

Перед тем как начать прокладку электропроводки в любом помещении, чертят ее схему. Если дом имеет несколько этажей, то схема составляется для каждого этажа отдельно.

Масштаб на плане внутренней проводки составляет 1:100, 1:200, наружной – 1:500 или 1:1000. Всё электрооборудование (светильники, выключатели, розетки, разветвительные коробки и пр.) на схеме изображается условными значками.



На схеме проводка изображается в виде линий, на которых указывается марка и площадь сечения провода или кабеля, а также условно обозначается способ прокладки. К примеру, Т – в металлических трубах, П – в пластмассовых трубах, И – на изоляторах, Р – на роликах и т. д. Количество проводов и жил в проводе указывается в виде такой формулы: ПВ 2 (1 х 2,5). Если число проводов больше двух, то их количество обозначается засечками под углом 45° к линии. Для светильников имеются свои указания: в виде дроби, в числителе которой указывается мощность лампы в Вт, а в знаменателе – высота светильника над поверхностью пола. Приемники электроэнергии также обозначаются дробью: в числителе – номер по плану, в знаменателе – номинальная мощность в кВт.

В составе схемы внутренней электропроводки жилого дома предусматривается обычно 3 группы раздельного питания. От группы 1 запитываются светильники. Группа 2 питает штепсельные розетки. К группе 3 подключаются электроприборы, которые необходимо заземлять, и штепсельные розетки с защитным контактом.

Провода и кабели

При монтаже наружных и внутренних проводок используют всевозможные провода и кабели, передающие электроэнергию от уличной электросети к электроприбору. Провода выпускаются как голыми, так и изолированными. Голые провода – это те, у которых токопроводящие жилы не закрыты защитной изоляцией. Их используют, как правило, для воздушных линий электропередач. Изолированными считаются провода, имеющие изоляцию из резины или пластмассы. У таких проводов помимо изоляции может иметься оплетка из хлопчатобумажной пряжи, резиновая, пластмассовая или металлическая оболочка. Изолированные провода еще подразделяются на защищенные и незащищенные.

Первые из них – это изолированные провода, имеющие поверх изоляции герметическую оболочку для защиты от внешних факторов. Среди них можно назвать провода марки АПРН, ПРВД, АПРФ и пр. Вторые – это изолированные провода, у которых отсутствует оболочка поверх электрической изоляции. К ним относятся провода марки АПРТО, ПРД, АППР, АППВ, ППВ и др.

Провод, состоящий из двух или более изолированных гибких (или особо гибких) жил сечением до 1,5 мм, скрученных или уложенных параллельно, называется шнуром.

В зависимости от условий эксплуатации шнуры покрываются защитной металлической или любой другой оболочкой.

Кабель представляет собой одну или несколько скрученных вместе изолированных жил, имеющих общую резиновую, пластмассовую или металлическую оболочку. К ним относятся кабели марки НРГ, КГ, АВВГ и т. д.

Оболочка предназначена для защиты электрической изоляции от химических и механических повреждений.

Как провода, так и кабели маркируются буквами. Первые буквы указывают на то, из какого материала выполнена токопроводящая жила. Например, А – алюминиевая, AM – алюмомедная, АС – из алюминиевого сплава. Если никаких букв нет, то токопроводящая жила изготовлена из меди. Остальные буквы относятся к характеристике других элементов провода или кабеля. К примеру, буквы ПП в обозначении провода означают плоский провод. Следующая буква указывает на материал изоляции: Р – резина, В – поливинилхлорид, П – полиэтилен.

У кабелей вторая буква означает материал оболочки: А – алюминиевая, С – свинцовая, В – поливинилхлоридная, Н – найритовая, П – полиэтиленовая, СТ – стальная гофрированная. Третья буква в обозначении кабеля указывает на материал изоляции жил, четвертая – на конструкцию защитной оболочки.

В маркировке кабелей и проводов могут стоять и другие буквы, которые обозначают особенности изготовления. Кроме букв в маркировке имеются цифры. Первая цифра показывает количество жил, вторая – площадь их сечения, третья – номинальное напряжение, на которое рассчитан провод или кабель. Если первая цифра отсутствует, это означает, что кабель или провод состоит из одной жилы.

Установка квартирных щитков

Квартирные или, как их еще называют, вводные щитки устанавливаются на стенах. Предварительно на стене укрепляется прокладка из асбеста толщиной 3 мм (можно заменить асбест металлическим листом), затем деревянное основание, на которое впоследствии будет установлен щиток.

Монтаж вводного щитка выполняется в несколько этапов. Сначала в верхней части щитка проделывают отверстия для проводов электропроводки. Затем медные или алюминиевые одножильные провода присоединяют одним концом к нижним клеммам, а другой конец через второе и четвертое отверстия протягивают на лицевую панель щитка. Перед протягиванием проводов через отверстия на них необходимо надеть изоляционные трубки из поливинилхлорида. Провода ввода подключают к зажимам счетчика и прочно закрепляют в гнездах.


Перед подключением проводов к винтовым зажимам предохранителей или автоматов их оконцовывают колечком, равным по диаметру крепежному винту, под винт обязательно нужно подложить металлическую шайбу.

Еще два провода протягивают через первое и третье отверстия на лицевую сторону панели щитка и подключают к клеммам счетчика. Кроме этого, через первое отверстие выводят фазный провод ввода, а через третье отверстие – нулевой. На эти провода надевают изоляционные трубки или втулки.

На деревянное основание щиток монтируют при помощи шурупов в вертикальном положении. После этого отрезают лишние провода внутренней проводки, изолируют их и вводят через отверстия в верхней части щитка. Концы проводов очищают от изоляции и подключают к верхним клеммам предохранителей.

Провода ввода, которые ранее были протянуты на лицевую сторону панели щитка, загибают вверх, обрезают на уровне крепления счетчика, снимают с их концов изоляцию и подключают к первой фазной и третьей нулевой клеммам счетчика. Провода поджимают винтами, после чего закрывают крышку зажимной колодки. Предохранители также закрывают металлической крышкой.

Подключение светильников

Внутри помещений светильники подключаются к сети с помощью медных проводов сечением 0,5 кв. мм, а снаружи – сечением в 1 кв. мм, а также при помощи штепсельных разъемов или люстровых зажимов. Чтобы место подвески выглядело эстетично, используется потолочная розетка светильника, внутри которой смонтирован люстровый зажим. 

Для подвески люстры в потолок вбивается крюк, на который подвешивают люстру. Крепить светильники к потолку на проводах нельзя. До того как купить люстру желательно понимать каков способ крепления предусмотрен, какие режимы работы может обеспечить разводка.

Потолочный крюк изолируют, надевая на него поливинилхлоридную трубку. Если потолок деревянный, то люстровый крюк изолировать необязательно.

Выключатели

Выключатели бывают двух видов: для открытой и для скрытой проводки. При открытой проводке на стену монтируют основание при помощи двух шурупов, а к нему прикрепляют основание выключателя. При скрытой проводке основание выключателя закрепляют в коробке при помощи распорных лапок, стянутых резинкой. Каждая клавиша имеет вилку, входящую в пазы стойки, служащей опорой подвижным контактам, укрепленным на клавишах.

Когда на выключателе сняты клавиши, провода через окна пропускают в основание и прикрепляют винтами. Общий провод будет подавать напряжение на мостик. При открытом способе прокладки электропроводки для введения проводов в выключатель в монтажном основании удаляют подпрессовку. После того как провода подключены, устанавливаются клавиши.

Штепсельные розетки и вилки

Для примера расскажем об установке двухместной штепсельной розетки при скрытом способе прокладки электропроводки. Сначала выкручиваются винты, затем снимается крышка, после чего к пластинам подсоединяются провода. При монтаже нужно обязательно проследить за тем, чтобы розетка не прижимала провода.

Фарфоровые розетки для открытого способа прокладки имеют специальное отверстие для проводов, а в крышках пластмассовых есть две тонкие пластинки, которые называют подпрессовками. Подпрессовка выламывается с той стороны, откуда подводятся провода.

Перед установкой штепсельной вилки ее разбирают. Сначала на проводах выполняют колечки, затем подсоединяют их к рожкам вилки. Рожки после сборки вилки должны быть точно на своих местах. На некоторых моделях вилок сделаны специальные скобки для закрепления проводов.

Подвесные патроны

Сначала отвинчивают донышко патрона и вынимают вкладыш. После этого через имеющееся в донышке отверстие протягивают провода, на их концах делают кольца и привинчивают к вкладышу.

Последним этапом является навинчивание на донышко корпуса патрона. Участок провода, который выходит из патрона, дополнительно нужно заизолировать. Патроны другого типа монтируют точно так же. В настольных лампах и других электробытовых устройствах патроны иногда крепятся при помощи так называемого ниппеля, представляющего собой тонкую трубочку с резьбой.

Подготовил  А. Сватков, консультант


Поделиться
Читать все вопросы и ответы по теме "Электроснабжение" Читать телеграммы по теме "Электроснабжение"
Грамотный электромонтаж загородного дома----->>