Вторник,
17 Октября
2017 года
 
Моя прописка:
Смотреть все рубрики

Хотелось бы иметь надежную крышу, защищающую дом от снега и дождя. Как устроить беспроблемную крышу?

Хотелось бы иметь надежную крышу, защищающую дом от снега и дождя. Как устроить беспроблемную крышу?, 30.06.2011 11:18

Хотелось бы иметь надежную крышу, защищающую дом от снега и дождя. Как устроить беспроблемную крышу?

Крыша дома условно состоит из двух элементов: несущей конструкции, которая принимает все внешние нагрузки (вес кровли и собственных элементов) и передает их на стены дома, - ее называют крышей - и кровли. В конструкцию крыши входит и чердачное помещение - тепловой барьер между жилыми помещениями и наружным пространством. Помимо несущих и эстетических функций крыша является и своеобразной ограждающей конструкцией, отделяющей чердачное помещение от внешней среды. В крышах с мансардным помещением делается дополнительное утепление для защиты этих помещений от холода.

Кровля - внешняя оболочка крыши, защищающая все конструкции дома от атмосферных воздействий, может выполняться из шифера, рубероида, черепицы, листового металла и т. д. Для отвода атмосферной влаги кровля выполняется с определенным уклоном к внешним сторонам дома.

Виды крыш

Форма крыши жилого дома диктуется архитектурными соображениями. В индивидуальном жилом строительстве используют преимущественно скатные крыши, поверхность которых спускается к стенам под углом. Такие крыши бывают одно- и многоскатными.

Односкатные крыши чаще всего применяют для нежилых помещений - сараев, пристроек, веранд, террас и т. д. Для жилых домов односкатные крыши используются в местах, где не разрешен водоотвод и сброс снега на пешеходные дорожки.

Двускатные крыши представляют собой две наклонные плоскости, образующие в верхней части конек. С боков такая крыша ограничена фронтоном (щипцом), являющимся продолжением стены дома. Разновидностью двускатной крыши является мансардная крыша, отличающаяся ломаной конфигурацией скатов (мансарда увеличивает объем чердачного помещения, которое чаще всего используется под жилье). Наиболее распространена в малоэтажном строительстве двускатная крыша, так как ее форма позволяет использовать любые кровельные материалы без всяких ограничений.

Четырехскатные (шатровые или вальмовые) крыши сложны по конструкции и могут быть полувальмовыми, многощипцовыми и т. д. Пересекаясь вверху, скаты такой крыши образуют наклонные линии - ребра, а внизу - впалые углы, так называемые разжелобки (ендовы).


Уклон скатов кровли

Уклон скатов может колебаться от 5 до 60o в зависимости от вида кровельного материала и предполагаемой снеговой нагрузки. При этом чем больше предполагаемая снеговая нагрузка, тем больше должен быть уклон скатов. В районах с большим количеством выпадающих осадков уклон крыши делается 45o и более.

В регионах с большими и частыми ветрами большого уклона следует избегать, так как ветровые нагрузки на здание могут оказаться значительными.

Угол уклона кровли двускатных крыш рекомендуется выполнять в пределах 20-45o, а односкатных - 20-30o; напуск (свисание) кровельного материала над стенами строения - не более 0,3-0,45 м. Необходимо также учитывать и ветровые нагрузки, существенно возрастающие с увеличением угла наклона и высоты крыши. Зависимость уклона кровли для различных кровельных материалов приведена в таблице 1.

Таблица 1. Минимальные уклоны кровли в градусах

 Материал кровли  Масса 1 кв. м   крыши, кг  Уклон, градусы
 Рулонный материал на мастиках
 40  15
 Волнистые асбоцементные листы
 35  35
 Черепица
 60  50
 Тонколистовая сталь
 20  30


Уклон крыши в большой степени определяется выбранным кровельным материалом. Штучный кровельный материал, например черепицу, используют на скатах с уклоном не менее 22o, иначе вода будет просачиваться в местах стыков отдельных плиток. Уклон крыши зависит и от выделенных на ее сооружение денег. С увеличением уклона повышается расход материалов, а следовательно, и стоимость крыши. Поэтому для каждого конкретного случая подбирается оптимальный вариант.

Несущие элементы

Основными несущими элементами крыши являются мауэрлат, стропила и обрешетка. Кроме того, в конструкции крыши используются дополнительные крепежные элементы: ригели, стойки, подкосы, распорки и т. д., обеспечивающие жесткость стропильной фермы.

Необходимость в дополнительных элементах появляется по мере увеличения пролета. Связанные между собой детали крыши образуют стропильную ферму, основу которой составляют один или несколько треугольников. Как известно, треугольник - самая жесткая геометрическая фигура.

Мауэрлат представляет собой брус, уложенный по обрезу наружных стен и предназначенный для опирания оснований несущих стропил.

К венцам сруба мауэрлат крепят металлическими скобами с заершенными концами.

В углах мауэрлат связывают врубками в полдерева и скрепляют скобами, гвоздями или стяжными болтами.

Стропила

Стропила разделяют на две основные группы: наслонные и висячие. Крыши с наслонными стропилами устраивают в домах, имеющих средние опорные стены. При этом пролет между опорами может достигать 4,5 м, а при увеличении пролета от 5 до 6 м под стропила ставят подкосы. Наслонные стропила упираются нижними концами в мауэрлат и через него передают на стену нагрузки от конструкции крыши. При такой схеме опирания на стену передаются не только вертикальные нагрузки, но и горизонтальные, возникающие вследствие работы стропил враспор. Поэтому наслонные стропила применяют в зданиях с массивными стенами, которые в состоянии воспринимать распорные нагрузки от стропил.

К достоинствам висячих стропил можно отнести возможность перекрывать большие пролеты.

Висячие стропила могут быть простой и сложной конструкции. Простая конструкция состоит из двух стропил, у которых верхние концы сходятся в коньке и прорезаются в полдерева. Нижние концы висячих стропил упирают в горизонтальный брус. Чтобы стропила не прогибались, в них врубают ригель и скрепляют скобами. При ширине пролетов 7,5-9 м используют стропильную ферму, в которую для прочности добавляют бабку, крепящуюся в коньке и в затяжке. Бабку со стропилами, подкосами и ригелями соединяют врубкой, сходной с прямым зубом. Стропила с бабками и подкосами применяют при ширине пролета до 10 м.

Для устройства свесов крыши изготавливают кобылки из досок сечением 50x100 мм и длиной, равной длине свеса плюс 0,5-0,6 м для стыка со стропильной ногой. Кобылки прибивают к стропильной ноге, выводя ее за пределы крыши.


Мансардные крыши


Мансардные крыши могут быть треугольной формы и с изломом. Простейшей конструкцией является треугольная форма с прямолинейными очертаниями. Учитывая, что нижний пояс такой фермы является и полом мансарды, его конструкцию выполняют в виде параллельных балок с сечением, способным выдержать эксплуатационные нагрузки. Горизонтальные схватки и вертикальные стойки можно делать из более тонких брусков или досок.

Мансардные крыши с изломанным скатом применяют в том случае, если габариты мансарды не позволяют использовать треугольную форму.

В домах со средней несущей стеной крышу над мансардой делают на основе стропильной фермы. Ее нижний пояс с опорой в центре нагрузки может быть более легким. Затяжками такой ферме служат балки межэтажного перекрытия.


Особенности вальмовой крыши


Особенностью вальмовой крыши является наличие дополнительных скатов, образуемых вальмовыми стропилами, которые стыкуют с коньком двускатной кровли. По существу, такая крыша состоит из двух частей: двускатной крыши, которая не полностью закрывает площадь дома по длине, и двух вальм, закрывающих незакрытые крышей площади строения. Крайние стропила основной двускатной крыши должны быть усилены, так как нагрузка на них несколько больше, чем на все остальные. Очень важно правильно выбрать соотношение размеров двускатной и вальмовой частей, так как именно от этого зависит облик всего строения. Если эти же стропила стыковать не с коньком, а с крайними стропилами основной двускатной крыши, то получится так называемая «датская крыша». Фронтонная часть вальма такой крыши не доходит до конька кровли, в результате образуется выступ, который зашивается листовым материалом. В выступе часто устраивают небольшие окошки, служащие для освещения чердачного помещения. Размеры выступа зависят от его глубины, уклона вальмы и высоты двускатной крыши по коньку.


Монтаж стропил


Монтаж стропил начинают с установки мауэрлатов, которые укладывают по гидроизоляционному слою. Для равномерной передачи нагрузки от стропил к наружной стене для мауэрлатов отбирают бревна диаметром не менее 18 см. Крепят их к стене сруба с помощью заершенных металлических скоб, иногда для этого используют специальные анкера. При установке мауэрлатов нужно следить за тем, чтобы их верхняя плоскость была строго горизонтальной. По мауэрлату размечают положение стропил и готовят гнезда для их установки.

Висячие стропила обычно подают на перекрытие дома в собранном виде с затяжками и ригелями, выверяют их и крепят к мауэрлату: стропила из бревен крепят обратными скобами, а дощатые - скрутками из обожженной проволоки диаметром 3-4 мм к костылю, забитому в стену ниже мауэрлата. Для устройства карнизного свеса к стропильным ногам прибивают кобылки. Размеры и сечение стропил зависят от предполагаемых нагрузок (табл. 2).Чтобы воспользоваться таблицей, необходимо определить сечение стропил согласно их толщине, а затем - их длину в соответствии с прилагаемыми нагрузками. При этом за длину стропил принимают свободную длину стропильных ног, а в случае применения подкосов или стоек длина, указанная в таблице, представляет собой горизонтальную проекцию расстояния между любыми двумя опорами.

Таблица 2. Размеры и сечения стропил

 Высота досок или брусьев, см,   при их   толщине, см  Длина горизонтальной проекции   стропил, м, при распределенной   нагрузке   на 1 м пог. длины   стропил,   кг
 4  5  6  7  8  9  10  50  75  100  125  150  175
 14  13  12  11  10  10  -  4,5  4,0  3,5  3,0  2,5  2,5
 15  14  13  12  11  10  10  4,5  4,5  3,5  3,5  3,0  2,5
 17  16  14  13  12  12  11  5,5  5,0  4,0  4,0  3,5  3,0
 18  17  15  14  13  12  12  6,0  5,0  4,5  4,5  4,0  3,5
 -  18  17  16  15  14  13  6,5  5,5  5,0  5,0  4,5  4,0
 -  20  18  17  16  15  14  -  6,0  5,5  5,5  5,0  4,5
 -  -  20  19  18  17  16  -  6,5  6,0  6,0  5,5  5,0
 -  -  -  22  21  20  19  -  -  6,5  6,0  6,0  5,5


Соединение элементов стропильной фермы


Элементы стропильной фермы соединяют с помощью врубок, нагелей, болтов, гвоздей, скоб и т. д. Самое надежное и прочное соединение получается креплением болтами. Чтобы избежать скольжения стропильной ноги по затяжке и раскола крайней верхней части затяжки, врубку выполняют зубом, шипом или одновременно и тем и другим на расстоянии не менее 250-300 мм от края.

Врубка двойным зубом значительно увеличивает площадь опоры стропильной ноги.

Высота первого зуба делается равной 1/5 толщины затяжки, а второго - 1/3 ее толщины. Для первого зуба упор и шип делают на затяжке, а проушину - на стропиле, для второго зуба делается только упор.

Ригель соединяют со стропильной ногой «в сковородень» «вполдерева» и крепят болтами и нагелем. Для усиления этот узел скрепляют скобами. Бабки и подкосы висячих стропил соединяют врубкой и укрепляют скобами и хомутами.


Обрешетка


Обрешетка стропил необходима для настила кровли и представляет собой ряд брусьев (досок), уложенных перпендикулярно стропильным ногам. Обрешетка воспринимает нагрузку кровельного материала и в свою очередь давит на стропила, которые передают тяжесть крыши (и снежного покрова на ней) несущим стенам. В зависимости от вида кровли обрешетку выполняют из досок, теса, брусков и т. д., укладываемых вплотную или вразрядку. При сплошной обрешетке доски обычно укладывают на стропила параллельно коньку. Но лучше сначала на стропила параллельно коньку уложить через 500-1 000 мм бруски или доски, а на них уже настелить сплошным слоем доски или тес вдоль спуска, от конька к свесу.

Поскольку доски со временем коробятся: с одной стороны образуется выпуклость, а с другой - вогнутый лоток, то обрешетку следует настилать так, чтобы ложи были сверху. Тогда протекшая через кровлю вода попадет в лоток и стечет по нему.

Подрезку досок можно делать и в процессе укладки кровли. Выступающие концы обрешетки отрезают по линии, проведенной с помощью ровного бруска. Пилу устанавливают так, чтобы линия среза находилась в одной плоскости с верхом обрешетки. При необходимости ребра на стыке досок обрешетки скругляют рубанком.

Сплошную обрешетку делают под мягкую кровлю.

Разреженная обрешетка выполняется для стальной кровли, глиняной или цементно-песчаной черепицы, а также для волнистых асбестоцементных листов. Обрешеточные брусья прибивают к стропилам гвоздями длиной, равной толщине двух брусьев.

Карнизные свесы также придают крыше определенную индивидуальность. Существует несколько форм карнизных свесов, образованных стропильными ногами. Край крыши обязательно должен выступать за плоскость стены: у деревянных зданий такой свес должен быть не менее 55 см. Этот выступ необходим для защиты верха стены от сырости.

Если затяжки, в которые врублены стропильные ноги, выпущены за край стены, то их следует обшить снизу досками, т. е. сделать карниз.

Без карниза на чердаке возникают сквозняки, в щели зимой забивается снег, поселяются голуби и летучие мыши. Без карниза быстрее остывает печная труба и выстуживаются помещения.

Довольно часто стропильные ноги не выходят за пределы стен. Они могут быть при этом врублены в мауэрлаты, верхний венец бревен сруба (например, при устройстве деревянного дачного или охотничьего дома), а иногда и в балки потолочного перекрытия. В этом случае стропила приходится удлинять на величину необходимого карнизного свеса, прибивая к концам «кобылки», обрезки досок нужной длины, на которые затем крепятся доски карниза.

Если балки мауэрлата уложены по внутреннему краю стены и стены толстые, то свес следует выровнять, прибивая в соответствующих местах к стропилам доски, установленные на ребро.

Чтобы крыша не «поднялась» при сильном ветре, стропила обязательно скрепляют со стеной. Если дом выполнен из бревен, стропила скрепляют металлическими заершенными скобами со вторым, а лучше - с третьим или четвертым венцами сруба.


Слуховые и мансардные окна

Слуховые и мансардные окна в вальмовых крышах используют для освещения чердака. Размеры слуховых окон рассчитывают исходя из условий нормальной освещенности чердака, а их форма диктуется архитектурными соображениями. Кроме своей основной функции эти окна служат и для проветривания, поэтому их располагают на противоположных скатах крыши.

В двускатных крышах слуховые окна обычно не делают, так как освещение чердака осуществляется через оконные проемы во фронтонах. Оконные переплеты выполняют только для передней части окон, а боковые стороны зашивают фанерой, вагонкой или другими листовыми материалами. Иногда боковые стороны слуховых окон зашивают вагонкой в виде жалюзи.

Кровля слухового окна является продолжением основной кровли и выполняется из того же материала.

Снизу бокового свеса слухового окна закрепляют полоску кровельного железа, чтобы стекающая по крыше вода не проникала внутрь через стык «окно-кровля».

Окна криволинейных контуров используют в случаях, когда кровля выполнена из мелкоштучных материалов, например, из черепицы. Такой прием позволяет сделать кровлю выразительной и оригинальной.

В современных кровлях, например из металлочерепицы, мансардные окна выполняют в одной плоскости с крышей. Они должны обладать высокой герметичностью, так как находятся под постоянным воздействием атмосферной влаги. Производят такие окна фирмы, специализирующиеся на изготовлении окон из металлического или металлопластикового профиля с надежным уплотнением створок.

Кровля деревянного дома

В принципе для кровли деревянного дома подходят все виды кровельных материалов, используемые в индивидуальном домостроении. Это может быть традиционный гонт, волнистый шифер, сталь листовая, черепица или современные строительные материалы. Однако все эти материалы больше подходят для домов каркасной конструкции. Для сруба лучше всего использовать кровельный материал природного происхождения. Действительно, трудно представить сруб из оцилиндрованных бревен с кровлей из волнистого шифера.

Натуральная древесина и явно искусственного происхождения шифер вступают между собой в противоречие, что приводит в конечном счете к отсутствию гармонии. Совершенно по-другому будет смотреться этот же дом с кровлей из гончарной черепицы.

Мелкая рябь глиняной черепицы идеально сочетается с природной фактурой натурального дерева, создавая единую композицию: стены - крыша.

При выборе кровли важно учитывать не только качество материала, но и трудоемкость его монтажа. В одном случае будущий владелец дома сможет покрыть крышу самостоятельно, следуя инструкции, в другом - эта работа по силам только бригаде специалистов.

Нормативы на уклоны различных видов кровель

Вид кровельного материала напрямую зависит от угла ската крыши. Мягкое покрытие допускается даже при нулевом уклоне, но использовать его при слишком большом угле ската опасно: в жаркие дни мастика может растаять и рулонные материалы сползут вниз. Для штучных материалов и металлической кровли уклон менее 10o чреват протечками при сильных ливнях с ветром.

Нормативы на уклоны для некоторых видов кровель приведены в таблице.

Минимальные уклоны кровли в градусах

 Материал кровли  Масса 1 кв. м   крыши, кг  Уклон, градусы
 Рулонный материал на мастиках
 40  15
 Волнистые асбоцементные листы
 35  35
 Черепица
 60  50
 Тонколистовая сталь
 20  30



Кровля из шифера


Волнистые асбоцементные листы (шифер) настилают на обрешетку из деревянных брусков. Причем интервал между брусками обрешетки для различных листов может быть разным. Так, для малоразмерных листов типа ВО («Волнистые обыкновенные») он составляет 50-55 см, а для листов УВ («Унифицированные волнистые»), СВ («Средне-волнистые») и ВУ («Волнистые усиленные») - 75-80 см. Расстояние между стропильными ногами в любом случае должно быть равно 2 метрам.

В начале кровельных работ в каждом листе просверливают отверстия под крепежные шурупы (гвозди).

Основных способов укладки шиферной кровли два. При первом способе листы в каждом последующем ряду смещаются относительно кромок листов, уложенных ранее на одну волну. Второй способ более сложный, так как в нем применяется срезка примыкающих углов во всех укладываемых выше листах. Укладку шифера производят справа налево с перекрытием в одну волну. Если использовать перекрытие последующих рядов не на одну, а на две-три волны, то необходимо контролировать плотность прилегания листов по всей плоскости, чтобы исключить появление щелей.


Кровля из гончарной черепицы


Кровлю из гончарной черепицы на Руси применяют с давних времен. Такая кровля не «шумит» при дожде и ветре, не раскаляется под полуденным солнцем и сохраняет в мансардном помещении комфортные условия. Обработанная при высокой температуре черепица приобретает хорошую стойкость к атмосферным явлениям, кровля из этого материала отличается прочностью и долговечностью.

Особенно привлекательно смотрится черепица на деревянном доме. Однако во второй половине ХХ столетия в нашей стране предпочтение отдавали шиферной кровле. Скорее всего, это было связано с простотой укладки шифера и его дешевизной.

Кровля из черепиц достаточно тяжелая, поэтому конструкция крыши под этот материал должна быть усиленной.

В это же время в странах Западной Европы, наоборот, использовали черепицу и полностью игнорировали шифер. Дело в том, что основой шифера являются цемент и асбест, вредные для здоровья. В последнее время в нашей стране возвращается интерес к кровле из гончарной черепицы как экологически чистому материалу.

При выборе материала для черепичной кровли нужно помнить, что структура черепка в изломе должна быть однородной, без расслоений, а цвет - однотонным. Черепица должна быть нормально обожжена и при легком постукивании издавать чистый не дребезжащий звук. Кроме того, черепица не должна иметь известковых включений.

Современная промышленность изготавливает пазовую штампованную, пазовую ленточную, плоскую ленточную, коньковую черепицу и др.


Укладка черепичной кровли


Черепицу, как и все мелкоштучные кровельные материалы, укладывают внахлест. Существует два вида нахлеста: одинарный для пазовой ленточной или штампованной черепицы, каждый лист которой имеет паз и фальц (гребень), позволяющие сцеплять смежные листы, и двойной для плоской черепицы (или других плоских кровельных материалов). При одинарном нахлесте получается однослойная кровля, а при двойном - двухслойная и даже трехслойная. Это происходит за счет того, что вышеуложенные ряды перекрывают нижеуложенные более чем на половину листа. Вес такой кровли значительно возрастает.

Настилать черепичную кровлю можно на однослойное толевое покрытие. В этом случае вместо обрешетки делают сплошной дощатый настил, покрывают его слоем толя или рубероида, а затем набивают бруски в виде обрешетки. Для экономии материала толевое покрытие не делают, а промазывают швы цементным раствором. Но практика показала, что со временем раствор рассыпается и выпадает.

К обрешетке черепицу крепят гвоздями, скобами, кляммерами, проволокой, или оно держится за счет собственного веса.

Черепичная кровля должна иметь зигзагообразный рисунок. Чтобы добиться этого, все нечетные ряды начинают и заканчивают целыми листами, а все четные - половинчатыми

Укладку осуществляют в 3-4 рядах одновременно и выполняют в следующей последовательности: в прикарнизном ряду выкладывают две целые черепицы, во втором - сначала половинку, а затем целый лист. В третьем ряду кладут одну целую черепицу, затем возвращаются к первому ряду и укладывают по одному листу во всех уже начатых рядах. После этого в четвертом ряду крепят одну половинчатую и одну целую черепицу и снова возвращаются к первому ряду, чтобы добавить по одному листу во все ранее начатые ряды.


Конек, ендовы и разжелобки


Конек покрывают специальной коньковой черепицей. Укладывают ее на цементно-известковом растворе, перекрывая верхний черепичный ряд на 50 мм. Каждая коньковая черепица имеет пазовый ободок, благодаря которому она цепляется за другую черепицу. Укладывается она в направлении размещения рядов (слева направо или справа налево).

Со стороны чердака каждую нечетную черепицу фиксируют мягкой стальной проволокой, закрепляя ее на гвоздях, забитых в обрешетку.

На ребрах черепицу укладывают снизу вверх.

Несмотря на то, что черепичная кровля подходит для крыши любой конфигурации, проще всего ее делать на двускатной крыше. При более сложной форме крыши образуются многочисленные разжелобки и ребра, которые усложняют кровельные работы и снижают водонепроницаемость.

Ендовы и разжелобки черепичной крыши закрывают картинами из оцинкованной стали. Примыкания черепичной кровли к вертикальной стене закрывают стальным фартуком из оцинкованной стали и крепят его к основанию под крайними черепицами с помощью кляммеров, а к закладной рейке - гвоздями. На черепичной кровле вокруг трубы делают так называемую «выдру» из цементно-песчаного раствора или оцинкованной листовой стали.

Качество кровли из черепицы находится в прямой зависимости от качества используемого материала. Часто черепица бывает с деформированным профилем, уложить ее без протекающих зазоров просто невозможно. Поэтому, если уж делать кровлю из гончарной черепицы, то следует подбирать такой материал, чтобы кровля служила десятилетиями без всяких эксплуатационных расходов.

Среди отечественных производителей хорошо зарекомендовала себя продукция Московского завода БРАС ДСК-1, выпускающего до 10 наименований керамической и цементно-песчаной черепицы. Пазовая черепица «Рубин», выпускаемая этим заводом, имеет по горизонтальным кромкам пазы, служащие для замкового соединения пластин между собой. Благодаря такой конфигурации черепицу можно укладывать на кровле с наклоном от 22o. За счет зазоров в замках кровля воспринимает и перераспределяет нагрузки, вызванные осадкой дома, ветром и слоем снега.

Черепица "бобровый хвост" представляет собой плоские дощечки со скругленными краями.

Такую черепицу можно укладывать на крышах самой сложной конфигурации, в том числе и на конусообразные покрытия круглых башен.

На отечественном рынке можно приобрести черепицу зарубежных производителей, качество которой отвечает европейским стандартам. К примеру, немецкая фирма «CREATON» предлагает потребителям богатейшую коллекцию различных видов плоских и пазовых черепиц, отличающихся разнообразием форм и размеров. Цветовая палитра этих изделий превышает 60 оттенков.

Цвет черепицы не блекнет со временем, так как специальное покрытие «Финесс» надежно противостоит атмосферным воздействиям (даже смогу больших промышленных городов). Это покрытие также защищает черепицу от старения, появления мха, повышенной влажности и морского воздуха.


Металлочерепица


Гончарная черепица является тяжелым материалом, поэтому и конструкция крыши под нее должна быть достаточно прочной. Кроме того, большое количество стыковых соединений - фактор неблагоприятный, и поэтому существует риск протекания кровли. Металлочерепица имеет значительные преимущества по сравнению с гончарной.

Листы металлочерепицы имитируют рисунок натуральной черепицы. В качестве основы этого материала как отечественные, так и зарубежные производители используют тонколистовую оцинкованную сталь или алюминий. Масса 1 кв. м кровли не превышает 6 кг, поэтому усиленной стропильной фермы не требуется. Металл с двух сторон покрыт пластиковой пленкой толщиной от 27 до 50 мкн, прекрасно защищающей от атмосферных воздействий и даже УФ-лучей.

Фирмы, торгующие металлочерепицей, по желанию заказчика режут листы по размерам кровли, используя компьютерную графику.

Поэтому практически не бывает отходов и не требуется подгонка листов во время монтажа.


Кровля из мягкой черепицы


Среди ассортиментного изобилия кровельных материалов, представленных на российском рынке, выгодно отличается продукция фирм стран северной части Европы, в том числе Финляндии, климатические условия которой наиболее близки к российским.

Для самых разнообразных типов крыш хорошо подходит кровельная плитка PIKIPOIKA, производимая финским концерном LEMMIN-KAINEN. Такая плитка в сочетании с нижним ковром K-EL50/2200 из битумно-полимерных материалов, выпускаемых этим же концерном, монтируется на кровли с уклоном до 11o.

Подкладочный ковер рекомендуется применять и при сложной кровле. Он служит укрепляющим слоем, повышающим сопротивление кровли ветровым нагрузкам, а также значительно усиливает ее гидроизоляционные свойства. Плитку настилают по сплошной обрешетке или на старую выровненную кровлю. При этом необходимо соблюдать главное требование - основание должно быть ровным и прочным.

Для наиболее нагруженных участков кровли (коньков, карнизных свесов и т. д.) предназначены специальные плитки, выдерживающие большую нагрузку. В ендовах используют ендовый ковер, отличающийся особой прочностью и стойкостью к температурным перепадам.

Компания выпускает две разновидности черепицы, выполненные в традиционных геометрических формах: «шестигранник» (соты) и «волна» (чешуя), каждая из которых включает множество вариантов цветового решения, в том числе с использованием эффекта объемности материала, что позволяет придать кровле оригинальный вид.

Компания KATEPAL выпускает мягкую черепицу, основу которой составляет нетканое волокно - прессованное стекловолокно. Это практически вечный материал, не подверженный гниению, никогда не расслаивающийся, прекрасно сохраняющий первоначальную форму, хорошо выдерживающий продольные и поперечные нагрузки. Кровельная плитка KATEPAL представлена на отечественном рынке четырьмя оригинальными коллекциями с более чем двумя десятками цветовых вариантов: от красного, создающего иллюзию натуральной гончарной черепицы, до имитирующих заросших мхом или лишайником поверхностей. Плитку выпускают в прямоугольном и шестигранном исполнении.

Наиболее уязвимые места внутренних перегибов кровли, примыканий к стенам и трубам защищают специальными фартуками цвета плитки.

Для этого, согласно конструктивной схеме, в ендовах укладывают ковер шириной 70 см, по центру оставляют открытую полосу. Плитка, которая заходит на ковер, не прибивается, а приклеивается по краю, что исключает возможность протечек.


Защита кровельных листов от коррозии


Известно, что даже цинк со временем подвергается коррозии, в результате образуется порошкообразная субстанция, именуемая «белой ржавчиной». Поэтому кровлю из традиционной оцинкованной стали следует красить, чтобы продлить срок ее службы. Сначала нужно хорошо очистить крышу металлическими щетками, протереть ее от пыли, грязи и жировых включений и только после этого кистью или валиком покрыть всю поверхность краской в несколько слоев. Но так как краска в металл не впитывается, то по истечении некоторого времени она начинает растрескиваться и отслаиваться от кровли. Поэтому через два-три года опять приходиться красить. И тот, кто хоть раз выполнял подобную работу на горячей от солнечных лучей крыше, знает, насколько трудоемок этот процесс. К услугам владельцев домов, кровли которых выполнены из листовой стали, появилась система «Панссари», состоящая из противокоррозийной грунтовки быстрого высыхания «Ростекс супер» и алкидной краски «Панссаримаали», содержащей активный противокоррозийный пигмент.

Подготовка поверхности ранее не окрашиваемых кровель в системе «Панссари» следующая. Перед окраской ранее не окрашиваемую кровлю из оцинкованной стали обрабатывают абразивными материалами для увеличения шероховатости и улучшения адгезии покрытия с металлом. Обработку поверхности нужно выполнять так, чтобы свести к минимуму вероятность повреждения оцинкованного слоя, толщина которого обычно не превышает 20-30 мкм.

Если на кровле появились ржавые места, то их следует зачистить до металлического блеска.

Специальные исследования, проведенные по этому поводу, показывают, что лучшая адгезия достигается на окисленной цинковой поверхности, которая получается не ранее, чем через 1 год после устройства кровли. Очищенную поверхность сначала промывают специальным моющим средством «Панссарипесу» (остатки средства смывают водой), а затем уайт-спиритом и грунтуют противокоррозийным составом «Ростекс супер». Грунтовку наносят кистью или распылителем, что снижает трудоемкость работы. Грунтованную поверхность сушат примерно 2 часа и после этого наносят защитно-декоративный слой краски.

Краску «Панссаримаали» можно наносить кистью, валиком или распылителем. Но нужно учитывать, что от малярного валика на поверхности образуется много воздушных пузырьков, поэтому по такой свежеокрашенной поверхности нужно пройтись еще и кистью. Считается, что наилучший результат окраски достигается в пасмурную сухую погоду при температуре 18-25 oС и относительной влажности воздуха 50-70%.


Подготовка ранее окрашенных поверхностей


Защитное покрытие ранее окрашенных поверхностей выполняют после снятия непрочного старого покрытия. Если на старой краске нет признаков шелушения, то ее можно использовать как грунтовку и в этих местах крышу не грунтовать. В местах шелушения старую краску следует снять до чистого металла и загрунтовать.

Стальная кровля, покрытая средством «Панссариамаали», в несколько раз превышает по стойкости кровлю из оцинкованного стального листа.

Значительно продлевается время до повторной окраски. Необходимость в повторном покрытии определяется при внешнем осмотре окрасочного слоя. Избежать этой трудоемкой работы позволяют современные полимеры, используемые в качестве защиты металла.


Рулонная кровля

В последние годы самой эффективной технологией монтажа металлической скатной кровли (особенно в сложных климатических условиях) является рулонная кровля. Выбор в пользу этой технологии сделали многие компании, специализирующиеся на изготовлении кровель.

Панели (картины) такой кровли изготавливают из рулонного материала непосредственно на строительной площадке. Технология изготовления рулонного кровельного материала сходна с технологией изготовления металлочерепицы, только в данном случае получают не профилированные под черепицу листы, а гладкие рулоны. Рулонный материал представляет собой листовую сталь, предварительно обработанную горячей оцинковкой. Поверх оцинковки стальной лист пассивируют эпоксидным композитом с высокой адгезией, грунтуют и наносят с внешней стороны слой цветного полимерного покрытия. Стык в виде механического замка на месте традиционного фальца выполняют специальным профилем на основе гибочного приспособления. Закатывается фальц специальным электромеханическим фальцезакатчиком с высокой плотностью и надежностью. Такая технология позволяет приготовить картины, соответствующие длине скатов кровли без дополнительных поперечных стыков.


Правильная организация водоотвода с крыши


Водоотвод с крыши играет большое практическое значение в эксплуатации дома. Если вода стекает по всему периметру крыши, то в скором времени состояние фундаментов и цокольной части дома может оказаться в плачевном состоянии. Брызги воды (даже при достаточно большом свесе кровли) попадающие на стены, приводят к их увлажнению и порче.

При организации водоотвода следует учитывать не только умеренные осадки, но и грозовые, обильные дожди.

Большие неприятности доставляют и весенние солнечные дни, когда на крыше тает снег, а влага ручейками стекает по скатам кровли. Ночью скопившаяся на крыше влага замерзает, а утром всё начинается сначала. Если водосток встроен в кровлю, т. е. находится на крыше, то в его желобах и по краям кровли образуются наледи, препятствующие свободному стоку воды. Вода, естественно, ищет выход и начинает просачиваться сквозь различные щели в кровле. Особенно этому подвержена кровля из мелкоштучных материалов, таких как черепица и кровля с малыми уклонами скатов. В результате в помещении потолки становятся сырыми, обои отклеиваются и т. д. Поэтому в регионах, где зимой бывают оттепели, устраивать водосливные системы непосредственно по крыше не следует.


Выбор водосточной системы


Традиционно детали водосточной системы выполняют из оцинкованной стали. Это могут быть стандартные наборы, состоящие из водосточных желобов, водоотводящих труб и ливневой воронки. Такие детали можно заказать по индивидуальному проекту или изготовить собственными силами, сращивая края кровельного листа в одинарный фальц. Часто при этом расчеты водоотвода не делают, подбирая диаметр водоотливных труб на глазок.

Однако лучше воспользоваться системным способом решения проблемы, когда водоотводная система выполняется в соответствии с заданным проектом и по современным технологиям. Форма сечения водосточного желоба и водоотводящих труб существенного значения не имеет и зависит от изготовителя, но их площадь должна быть такой, чтобы была полностью обеспечена пропускная способность системы даже в самые большие ливни.

При выборе сечения элементов водосточной системы учитывают площадь кровли, ее уклон, статистические данные атмосферных осадков в данном регионе.

Оптимальным считается, что 1 кв. см площади поперечного сечения элемента водосточной системы способен обеспечить отвод воды с 1 кв. м площади крыши. Многие фирмы выполняют необходимый расчет, изготавливают и монтируют систему на месте. Хорошая водоотводная система успешно противостоит механическим воздействиям, морозу, солнечным лучам, снеговым нагрузкам и любым другим «шалостям» природы, а самое главное, обеспечивает правильный водоотвод с кровли дома, сохраняя все его конструктивные элементы. Кроме того, она успешно «гасит» шум стекающей воды и подтаявшего льда, отводит от дома воду, а с ней и все другие неприятности, связанные с сыростью и капризами природы.


Уход за кровлей


В процессе эксплуатации деревянных несущих конструкций следует подтягивать болты, хомуты и другие металлические крепления в угловых соединениях и при необходимости заменять повреждения и загнивающие отдельные элементы. Участки кровли с нарушенным окрасочным слоем необходимо окрашивать немедленно, не дожидаясь очередной общей окраски.

При появлении коррозии на кровлях и водосточных устройствах из оцинкованной стали их также следует красить антикоррозиоными составами. Уплотнение неисправных лежачих и стоячих фальцев кровель из листовой стали следует производить, предварительно промазав их герметиком или суриковой замазкой. Сменяемые поврежденные элементы или отдельные участки кровли из штучных материалов должны укладываться на сплошную обрешетку по слою рулонного материала (пергамина, рубероида и др.).

В кровлях из штучных материалов стыки между элементами кровельного покрытия необходимо промазывать цементным раствором.

Неисправности системы наружного водоотвода (загрязнение и разрушение желобов и водосточных труб, нарушение сопряжений отдельных элементов между собой и с кровлей, обледенение водоотводящих устройств и свесов) следует устранять по мере выявления дефектов, не допуская ухудшения работы системы.

Крыши с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега и не допускать, чтобы его слой был более 30 см. На кровлях с уклоном скатов 45o и более со свободным сбрасыванием воды очищать снег следует только в разжелобках и над карнизами.


Элементы кровельных несущих конструкций и кровли, наиболее подверженные деформации


В процессе эксплуатации появляются деформация и различные нарушения в кровельных несущих конструкциях и кровельном покрытии:
- нарушаются соединения между деревянными элементами, разрушается гидроизоляция мауэрлатов, загнивают и прогибаются стропильные ноги, обрешетки и другие элементы;
- в кровлях из листовой стали ослабляются гребни и фальцы, появляется коррозия, пробоины и свищи, разрушается окрасочный или защитный слой;
- в кровлях из асбестоцементных плиток, черепицы и других штучных материалов повреждаются и смещаются отдельные элементы, ослабляются крепления элементов кровли к обрешетке.

Все эти недостатки следует устранять по мере их выявления и не допускать их дальнейшего развития.


Ремонт поврежденных гнилью стропил и мауэрлата


При загнивании концов стропил, опирающихся на мауэрлат, на чердачное перекрытие кладут брус, опирающийся на 2-3 балки, и в него упирают подкосы из досок, прибитые гвоздями к стропильной ноге. Если посередине загнили стропильные ноги, то к неповрежденной части следует прибить 2 накладки из досок толщиной 50-60 мм (гвозди забивают по концам накладок).

Если на небольшом участке загнил мауэрлат, то стропильную ногу скобами крепят к подкосам, упирающимся в мауэрлат и прикрепленным скобами к неповрежденному его участку. При загнивании значительной части мауэрлата к стропильной ноге следует прибить накладки из досок и упереть их в новый дополнительный мауэрлат, установленный ниже сгнившего и прикрепленный штырями к стене.


Предотвращение протечки в кровле

В зимнее время в многослойных ограждающих конструкциях (в том числе мансардных кровлях) из-за значительной разницы внутренней и наружной температур образуется конденсат. В летнее время эта влага должна испаряться. Если этого не происходит, получается псевдопротечка кровли.

Наиболее эффективно эта проблема решается с помощью «дышащих» гидроизоляционных материалов. В отличие от гидроизоляционных пленок, а тем более рубероида и пергамина, при использовании этого материала можно отказаться от нижнего вентиляционного зазора, который «съедает» до 50% пространства, предназначенного для утепления кровли. Таким образом, появляется возможность дополнительно утеплить кровлю на всю высоту стропил (дополнительно до 70-80 мм), добиться лучших показателей по теплосбережению и увеличить срок службы всей конструкции, что отвечает растущим требованиям по теплоизоляции строительных конструкций.


Подготовил А. Сватков

В статье использованы справочные материалы ООО «Стройинформ»


Хотелось бы иметь надежную крышу, защищающую дом от снега и дождя. Как устроить беспроблемную крышу?----->>