Суббота,
21 Октября
2017 года
 
Моя прописка:
Смотреть все рубрики

Дом из бруса 150х150. Хотим установить окна из ПВХ. Подскажите, как подготовить оконные проемы, если можно – подробней.

Дом из бруса 150х150. Хотим установить окна из ПВХ. Подскажите, как подготовить оконные проемы, если можно – подробней., 15.01.2011 00:00

Дом из бруса 150х150. Хотим установить окна из ПВХ. Подскажите, как подготовить оконные проемы, если можно – подробней.

Технология монтажа пластиковых окон, несмотря на кажущуюся простоту, на самом деле процесс довольно сложный. Поэтому читатели журнала «Строительный Сезон» неоднократно просили разъяснить, как правильно установить окна ПВХ, в том числе и в проемы деревянного дома, и какие тонкости существуют при их монтаже. В своих ответах журнал давал подробные инструкции по выбору и монтажу окон в квартире. Сегодня речь пойдет об установке окон в домах из бруса.

Основная причина, по которой выходят из строя пластиковые окна, установленные в деревянные дома, – это неправильный монтаж.

За рубежом отработана технология строительства деревянных домов из просушенной древесины с установкой пластиковых окон непосредственно после возведения сруба и покрытия дома кровлей. В России такая практика невозможна из-за того, что у нас строятся дома из сырого пиломатериала, на усушку и усадку которого дается два-три года. Поэтому если даже соблюдены первичные правила установки окон и оставлен компенсационный зазор сверху, то все равно пластиковый профиль окна не в состоянии сопротивляться боковым нагрузкам. В результате жестко заделанное в проеме окно просто начнет волнообразно изгибаться. Хорошо, если все закончится только щелями в створках. Изгиб более допустимого предела может привести к тому, что лопнет и стеклопакет.

Однако есть выход и из этого, казалось бы, безвыходного положения. Монтаж пластиковых окон в проемы деревянного дома возможен, например, после установки оконной коробки, которая будет служить подпоркой пластиковой оконной раме.

Коробка выполняется из бруса толщиной 100-150 мм и шириной по толщине стен дома. На тыльных сторонах боковых и нижнего брусьев выбираются пазы, которыми их надевают на гребни в стенках оконного проема (рис. 1). При этом в верхнем бруске оконной коробки паз не выбирается.


 Рис.1. Сечение бруса оконной коробки:

  1. четверть;
  2. брус;
  3. паз.

Собирают такие коробки не полностью, а отдельными брусьями в определенной последовательности. В углах коробки брусья соединяют на шипах без склеивания.

Следует отметить, что для надежной установки и герметизации окна ПВХ, оконную коробку лучше всего изготовить с четвертью, высота паза которой примерно 30-40 мм (п. 1, рис. 1).

Обычно профессиональные монтажники не берутся за установку окон, если, во-первых, плотники не установили «окосячку» и, во-вторых, если дому не исполнилось одного года. Иначе деревянный сруб может «раздавить» новую пластиковую раму вместе со стеклопакетом.

Монтаж окна ПВХ в оконной коробке деревянного дома выполняют так же, как и в оконном проеме здания, возведенного из любого строительного материала.

Прежде всего зазор между полученным оконным проемом и пластиковым окном должен быть по возможности равномерным и в пределах 15-30 мм со всех сторон. Это связано как с тепловыми расширениями окон, так и с тем фактором, что более тонкий шов очень трудно равномерно заполнить пенным утеплителем. Кроме того, окно должно по возможности равномерно на 15-20 мм заходить в паз четверти.

Под нижние углы коробки и под импосты ставятся несущие колодки-прокладки. Колодки также ставятся с боков следующим образом: если смотреть на окно со стороны помещения, то при одной поворотной створке колодки ставятся на противоположной петлям стороне вверху и на той же стороне что и петли внизу. При двух створках ставятся, соответственно, четыре колодки.

После установки оконной коробки можно вставить в рамы стеклопакеты и проконтролировать:
- величину притвора створок – должна быть 8 ± 1 мм, створки не должны цепляться за ответные части;
- величину выступа створки за лицевую поверхность рамы – выступ должен быть не более 16,5 мм;
- регулировку прижима створок: если вставить лист бумаги между ней и рамой, то он не должен легко вытягиваться;
- крепление, плавность работы и функционирование всех зацепов оконной фурнитуры.

После установки окна в проем приступают к заделке монтажного узла, в котором происходит стыковка конструкций стены и окна. Поэтому важно исполнить узлы примыкания окна и стены таким образом, чтобы не возникало «мостиков холода» на оконных откосах. Для этих целей оконный блок должен устанавливаться на расстоянии, равном примерно 1/3 толщины стены со стороны ее наружной поверхности.

Каждый монтажный узел должен иметь три слоя заделки: снаружи – защита от климатических воздействий, в середине – утеплитель, изнутри – пароизоляция.

Можно использовать разные материалы для внешних и внутренних слоев и разные монтажные пены, но в любом исполнении эти три плоскости заделки должны присутствовать.

Первым устраивается наружный слой. Он призван защищать слой утеплителя от проникновения в него влаги со стороны окружающей среды. Этот слой должен быть паропроницаемым для того, чтобы через него могла осуществляться вентиляция утеплителя. То есть наружный слой должен быть водоизоляционным и паропроницаемым.

Эти требования обусловлены тем, что при проникновении влаги в утеплитель его теплоизоляционные качества падают. Кроме того, при отрицательных температурах за окном влага может просто замерзнуть и разрушить утеплитель.

Наилучшим образом по современным требованиям к наружному слою подходят предварительно сжатые уплотнительные ленты – ПСУЛ. Это специальные монтажные ленты, которые наклеиваются на оконную коробку перед ее установкой в проем. Потом они, расширяясь, заполняют все неплотности четверти в проеме. Также для этой цели, но в ограниченном виде, можно использовать герметик – силикон.

Толщина слоя силикона должна составлять половину от ширины заполняемого шва, он должен быть приклеен только с двух сторон и работать на растяжение. Просто помазать силиконом поверх пены – это имитация защиты шва, но не сама защита, и поэтому выполнение такой работы недопустимо.

Грубейшим нарушением технологии установки окон является полное отсутствие наружного защитного слоя, когда пена клоками выпирает из монтажного зазора.

После наружного устраивается центральный слой – теплоизоляционный. В настоящее время для этих целей применяют полиуретановые пены.

Лучше всего использовать монтажные пены, предназначенные специально для установки окон.

Такие пены равномерно заполняют шов и их не надо подрезать после затвердевания. Прочие пены после окончания монтажа свисают клочьями со стороны помещения, и их приходится срезать, нарушая защитную наружную корочку.

Кроме того, вам надо иметь в виду, что существуют два вида монтажной пены: зимняя и летняя. Использование летней пены при монтаже окна в холодное время года недопустимо.

Последним устраивают внутренний пароизоляционный слой, который предназначен для защиты утеплителя – монтажной пены – от проникновения в нее паров влаги со стороны помещения. Для этих целей в данном случае можно применить покрасочную пароизоляцию или герметик – силикон – по тем правилам, которые упомянуты выше.

В последнюю очередь приступают к отделке оконных откосов, устройству подоконных досок и сливов.

Внешние откосы в деревянных домах, как правило, отделки не требуют, так как для этих целей используются оконные наличники.

Вариантов обработки внутреннего откоса два: оштукатуривание и отделка пластиком.

Наиболее простой и дешевый вариант - штукатурка, если к тому же поверхность стен тоже оштукатурена. Однако отсутствие в оштукатуренном откосе материалов с хорошими теплоизолирующими свойствами может привести к переохлаждению самого окна и его элементов, что вызовет выпадение конденсата.

При отделке откосов пластиком используются панели с сотовой конструкцией толщиной порядка 9 мм, отделанные, с одной стороны, твердым листом из ПВХ толщиной 1 мм, а с другой – жестким полистиролом. Такая конструкция панели обеспечивает хорошую пароизоляцию и устраняет нежелательные эффекты, связанные с промерзанием узла примыкания окна к проему.

В числе прочего подобная панель обеспечивает готовность окна к эксплуатации в день установки, что невозможно при применении «мокрых процессов». Для дальнейшей комплексной отделки оконного проема используются декоративные уголки, закрывающие стык между откосом и стеной.

В качестве подоконных досок можно использовать ламинированные ДСП и ПВХ или «классический» вариант – массив дерева. Подоконник необходимо установить на монтажную пену, при этом его края должны заходить в стену с обеих сторон примерно на 15÷50 мм, а глубина захода под раму должна быть не более 10 мм, однако в  исключительных случаях допускается его установка впритык к раме. При этом стык с оконной конструкцией герметизируется белым силиконовым герметиком.

Наружный элемент окна – отлив. Если подоконную доску можно установить и спустя месяц, то отлив надо устанавливать сразу, иначе вода снаружи станет подтекать под раму и вызовет разрушение монтажного шва и материала стен.

Отлив крепится шурупами к присоединительному профилю через уплотнительную ленту, мастику или силикон.

Чтобы отлив не гремел во время дождя, с его внутренней стороны обязательно крепят специальную прокладку. Можно применить для этой же цели и монтажную пену.

Отливы предлагаются в основном металлические, наиболее дешевые изготовляются из оцинкованной стали. Отливы из алюминия считаются более долговечными, но обойдутся дороже.

Если вы заказываете окна для собственного дома, можно установить стальные отливы с полимерным покрытием «пластизол» под цвет кровли из металлочерепицы. Но они еще дороже алюминиевых отливов.

Подготовил А. Новиков


Поделиться
Читать все вопросы и ответы по теме "Окна ПВХ. Монтаж, уход" Читать телеграммы по теме "Окна ПВХ. Монтаж, уход"
Дом из бруса 150х150. Хотим установить окна из ПВХ. Подскажите, как подготовить оконные проемы, если можно – подробней.----->>